Заміна електропроводки

Оцінку стану електромережі слід доручити професійному електрику. Він винен:

• перевірити стан проводів (якщо у нас в будинку старі алюмінієві проводи варто зробити заміну електропроводки);
• перевірити щиток електричний (старий, обладнаний запобіжниками (так званими пробками) потрібно замінити на новий, обладнаний автоматами та пристроєм захисного відключення);
• провести вимірювання опору ізоляції;
• перевірити роботу захисту від ураження електричним струмом.

Не лише старі комунікації потребують модернізації. У ході експлуатації порівняно нового будинку може виявитися, що електрики надто скромно розрахували наші потреби, перевантажена система часто відключається через “перегорілих пробок”, або “гнізда” були заплановані не в тих місцях, що призводить до купи дротів у квартирі від подовжувачів. У таких випадках слід виконати модернізацію домашньої електромережі.

Заміна електропроводки чи модернізація?

Лічильник електричний

Устаткування старше 20 років, як правило, вимагає заміни - якщо не всієї системи, то деяких її елементів. Під час огляду фахівець повинен звернути увагу насамперед на те., що безпосередньо впливає на безпеку експлуатації:

• запобіжники старого типу (поломки яких було усунуто “домашніми” способами, тобто, наприклад, дротом);
• дроти у старій, пошарпаної ізоляції;
• пошкоджені або старі розетки та вимикачі.

Ремонт цих елементів забезпечує лише відновлення старої електромережі: не означає, на жаль, що на цьому замена електрики в квартире завершено.

Збільшення числа приймачів зазвичай потребує модернізації мережі, тобто, швидше за все:

• виготовлення нових ланцюгів;
• заміна розподільчого пристрою.

Потрібно при цьому враховувати потужність всіх пристроїв, що підключаються. Особливу увагу звернути на електричні плити, підлогові нагрівальні мати, бойлери, а також пральні та посудомийні машини, які мають бути підключені до окремого ланцюга.

(PCE)	(Мьоллер)
Розподільний пристрій монтується в металевому або пластиковому ящику розміщеному на поверхні стіни або в ніші стіни.

Заміна електропроводки – новий розподільчий пристрій

Панель приладів, тобто, професійно кажучи – розподільний пристрій – це місце, в якому поміщають всю апаратуру управління та захисну внутрішню установку. В даний час у вироблених щитах не використовують традиційних “пробок”, але монтують модульну апаратуру, зазвичай на уніфікованій монтажній шині.

всі “запобіжники”, звані автоматами, мають один і той же розмір, що відповідає ширині модуля. 17,5 мм. Кількість модулів, які можна вмістити в одному розподільчому пристрої визначає її обсяг, а це, в свою чергу, дозволяє легко розрахувати, скільки і якої потужності можна буде підключити.

Підбираючи ємність розподільчого пристрою, слід враховувати певний запас., що дозволяє підключити в майбутньому додаткові пристрої. Домашню установку потрібно розділити на контури, живлячі окремі приймачі електроенергії (споживачі великої потужності: насос, електрична плита) или их группы (розеток, освітлення).

Кожен із контурів повинен мати окремий автомат, а установка має бути захищена автоматом захисту залишкового струму. Усі їх поміщають на панелі приладів. Розподільний щиток досить плоский, тому може бути розміщений навіть у передпокої. Найзручніше поставити її біля вхідних дверей. Таке розташування полегшить відключення живлення, наприклад, у разі пожежі.

У розподільчому щитку сходяться електричні мережі, з усієї домашньої та садової електромережі. Вони захищені різними, що містяться в ній. автоматами. Одні захищають установку від наслідків короткого замикання чи перевантаження, інші захищають обладнання, особливо чутливі до стрибків напруги мережі, інші стежать за безпекою користувачів, захищаючи їх від ураження струмом.

Додаткове обладнання розподільного пристрою є апаратура управління та індикатор. Полегшує контроль стану установки та забезпечує управління та програмування роботи окремих ланцюгів. Найчастіше це індикатор, сигналізує наявність напруги живлення, программируемые таймеры управления работой, наприклад, электрического отопления и сумеречные реле включения наружного освещения.

Внимание! Заміна старого розподільчого пристрою зв'язується іноді з необхідністю демонтажу лічильника. Про таку потребу необхідно повідомити місцевого електрика, із зазначенням терміну, на который он будет снят. После установки необходимо сообщить о готовности счетчика к использованию.

Заміна електропроводки – автомати

Выключатели автоматические – защищают установку от последствий короткого замыкания или чрезмерной нагрузки. К одному выключателю можно подключить цепь питания, обслуживающую не более 10 розеток или 20 точок освітлення. Номінальний струм автоматичного вимикача повинен відповідати допустимому навантаженню частин установки, що захищаються, і зазвичай складає 16 А для розеток та 10 А для освітлення. Коли підбирається автомат необхідно також дотримуватись правил селективності відключення.

• Автомати типу C та D обеспечивают кратковременный потребляемый ток при значительном превышении его номинального значения. Це означає, що протягом короткого періоду часу через установку може йти струм із напругою, трохи перевищує допустимі значення, без ризику пошкодження установки. Автоматы предназначенные для цепей, к которым подключено большое количество светильников.
• Автоматические выключатели типа B позволяют незначительное, короткочасне підвищення споживаного струму, встановлені в ланцюгах з резистивним навантаженням, т. це. призначених для обслуговування освітлення та опалення.

(Рейковий стовп)	(Легран)	(Moeller Electric)
Електроустаткування необхідно захистити обмежувачами перенапруг , автоматами від витоку струму та захистом від надструмів

Пристрої захисту від залишкового струму – захищають від поразки не лише при безпосередньому дотику, наприклад, до корпусу пристрою, у якому відбулося пошкодження ізоляції, але й у разі торкання проводів під напругою або клем у розетці чи вимикачі. Їхня дія заснована на порівнянні струму, проходить у дроті фази та нейтральною, а у разі появи різниці, перевищують подачу. Такі автомати мають захищати всі електричні ланцюги в будинку.

Залишковий струм може з'явитися також внаслідок так званого прориву струму на масу, через пошкодження ізоляції проводів або вогкості всередині електричних приладів. Часто зустрічається у старому устаткуванні, виникає в обладнанні, яке працює в умовах підвищеної вологості повітря. За таких обставин вимикач може часто вимикати живлення.

Внимание! Розгнівані таким явищем користувачі, замість того, щоб знайти та усунути причину відключень, часто відключають пристрій захисного відключення. Це не лише ірраціонально, але, насамперед, дуже небезпечно!

Перетину та кольору проводів

Перетин дроту залежить від його довжини, передбачуваного навантаження струмом та температури навколишнього середовища. Допустимая нагрузочная способность проводов в зависимости от способа их проведения вы можете найти в таблицах, но нелегко понять их, тому в цьому питанні краще покладатися на фахівця. Орієнтовно вважається, що у житлових приміщеннях не повинно бути більше, ніж:

• 14-14,5, А якщо жили мають перетин 1,5 мм2
• 19 А якщо їх перетин складає 2,5 мм2.

Зазначені значення актуальні для мідних проводів. Для освітлення застосовуються дроти з перетином 1,5 мм2, а для розеток – 2,5 мм2.

Відповідно до положень електропроводка у будинку має бути виконана так, щоб легко було розрізнити дроти, для цього застосовують дроти з різноманітним кольором ізоляції.:

• для фазних проводів (Л) - чорний або коричневий; такий кабель повинен перебувати з лівого боку розетки,
• для нейтральних(N) – синій,
• для захисних проводів (PE) – жовто-зелені смуги; такий кабель має бути підключений до всіх розеток із заземленням.

Заміна електропроводки – нові кабелі

( Ваго Ельваг)

Заміна старої або несправної електропроводки та модернізація обладнання вимагає укладання нових проводів.

Зверніть увагу! Заміна . Старі комунікації було закладено, головним чином, у трубах чи каналах установки, а пізніші – у трубках безпосередньо під штукатуркою, у планках або у штробах стін. Можливість використання трубок для введення нових дротів залежить від їх технічного стану, діаметра та маршруту. Якщо це металеві трубки з розміщеною всередині вставкою, можливості їх використання обмежені. Нові дроти втягують в установочні трубки одночасно з видаленням старих і закріплюють їх кінці в розетках. Якщо попередня установка була виготовлена ​​із твердого дроту тип DY, він чинитиме опір при видаленні. Набагато простіше втягнути окремі багатожильні дроти (позначення LY).

Прямо в штукатурці укладаються плоскі дроти., багатожильні в подвійній ізоляції позначення YDYp. Провід кріпиться до стіни пов'язками з алюмінієвої стрічки., а потім їх покривають штукатуркою. Вони повинні проходити вздовж ліній горизонтальних та вертикальних, на певних відстанях від стелі та дверей. Найкраще зробити на папері план нової електропроводки та зберігати його на випадок аварії, або зробити фото відразу після монтажу. Таке фото траси кабелів стане в нагоді також і тоді, коли на стіні ви хочете повісити полицю чи картину.

Провід по верху стіни можна прокласти в спеціальних планках або жорстких трубках. Дизайн та кольорова гама, доступних у магазинах плінтусів дозволяє естетично сховати дроти, а пристосований для них, навісне обладнання дозволяє легко монтувати розетки та вимикачі. У планках та каналах, можна також покласти кабелі антени, телефонні та комп'ютерні.

• Кожен провід електропроводки має інший колір, позначає особливості кабелю

   

Внимание! У місцях розгалуження установки монтуються коробки. З'єднання проводів (DY) виконується за допомогою гвинтових клем, их нельзя крутить друг с другом. Отверстия под коробки удобнее просверлить коронкой диаметром 70 або 80 мм.

Заміна електропроводки – розетки та вимикачі

Выключатели освещения- наиболее эффектная часть домашней электросети

Розетка герметичная применяется в ванной комнате. фото

Навесное оборудование в жилых помещениях устанавливается в основном в качестве скрытого монтажа, крепится к коробкам, вмонтованих у стіну. Залежно від матеріалу, з якого збудовано стіну, застосовуються коробки для стін повних (цегла, бетон) або пристосовані для встановлення в стінках із гіпсокартону.

Удобно и эстетично разместить несколько выключателей или розеток рядом друг с другом, дозволяють коробки двухместные, трехместные и четырехместные. В них можно вставлять только навісне обладнання з окремою рамкою, пристосований до певної серії виробів одного виробника.

Навісне обладнання – і особливо розетки – краще кріпити у коробках за допомогою гвинтів, а не ніжок бічних. Це знижує ризик їх виривання під час вилучення вилки, але вимагає досить точного вирівнювання коробки під час її монтажу. У вологих приміщеннях слід встановлювати навісне обладнання герметичне зі ступенем захисту не нижче за IP 44.

Внимание! У ванній кімнаті, у зоні ближче, ніж 60 см від контуру ванни або душового піддону не допускається встановлювати будь-які вимикачі або розетки. Розетки в зоні від 0,6 до 2,4 м – должны иметь заземление или цепь должна быть защищена автоматическим выключателем от утечки тока, дифференциальный ток не более 30 ма.

Заміна електропроводки – де скільки розеток? в комнатах – одна двухместная розетка; поблизу обладнання ТЕЛЕ слід встановити кілька додаткових розеток, у кухні – п'ять розеток із захисним контактом, у передпокої – одна універсальна розетка, у ванній кімнаті – дві розетки із заземленням. Заміна електропроводки – на якій висоті? у кімнатах – на висоті 30 см над підлогою, на кухні – ок. 115 см над підлогою, у ванній кімнаті – не ближче, ніж 0,6 м від краю ванни або двері душової кабіни; вимикачі освітлення встановлюються, як правило, на вис. 140-70 см над підлогою.